In moto le strade litoranee hanno sempre il loro fascino ma, quando la fame di tornanti chiama, si deve salire di quota. Il roadbook suggerisce indicazioni ben precise per una serie di strade inesistenti sulla mappa (usiamo la Michelin 742). Davide mi aveva avvisato: fidati, le ho verificate personalmente!

L'Anti-Atlante è una catena montuosa che si estende per 500 km, dall'Oceano Atlantico alle alture di Ouarzazate fino alla città di Tafilalet. Apprezzando tutta la grinta e la comodità della nostra GS iniziamo a conquistare la stretta lingua di asfalto che si arrampica su versanti scoscesi costellati di antichi villaggi.

Qui un'attenta realtà rurale si prende cura di ogni fazzoletto di terra, il mulo è il mezzo di trasporto più comune e, nei canyon scavati dall'acqua, si improvvisano lavanderie. Al calar del sole la terra marocchina si accende di rosso come la sua bandiera. Attraversando presepi microscopici l'occhio cade con forza su curiose ville che scoprirò essere la traccia inequivocabile di coloro che, se pur emigrati, desiderano marcare il proprio luogo di origine con il frutto del loro successo, malgrado abitino altrove.

Nel cuore di questo massiccio montuoso spicca la piccola Tafraout, cittadina abbracciata da enormi massi di roccia che strizzano l'occhio al cartoon dei Flintstone. Mentre i chilometri scorrono sulle forme gentili dell'Anti-Atlante, il sole ci saluta, la temperatura precipita e le montagne si spengono… ma si accende il cielo, di un tappeto stellato di rara bellezza. Qui la natura è potente ed è inevitabile innamorarsene.

Attraversata la valle che ospita Taroudant, detta anche "La piccola Marrakech", le pendici dell'Alto-Atlante si presentano a noi in tutta la loro imponenza. Sulla mappa è segnalata una strada pericolosa, ma ormai abbiamo imparato a fidarci del nostro "timoniere", così iniziamo a scalare a colpi di gas il versante sud della catena montuosa, conquistando il Tizi n'Test: spalancate i polmoni raggiunto il valico, siete a 2.093 m di altitudine.

La corsa alla quota prosegue con una successione di curve e tornanti che quasi si accavallano, così come le pendenze. Il bicilindrico bavarese sfodera tutta la sua agilità, pieno e sincero si arrampica senza fatica regalando emozioni.

Berber Whisky

Da quassù la vista spazia dall'Atlante fino all'oceano: l'aria è frizzante e perfetta per sorseggiare un "berber whisky" (tradizionale tè alla menta marocchino) nel punto più panoramico dell'intera ascesa. Oltre il valico il pendio si fa più dolce, con 130 km di discesa che conducono a quella che è la più stupefacente città del Marocco. Marrakech è leggenda, città dei commerci, dove tutti vendono tutto e tutti comprano tutto: ogni genere di attività si mescola nel susseguirsi di suq (mercati) che invadono la sua medina, un girone infernale che, a primo impatto, lascia disorientati ma, se imparerete a perdervi, il divertimento è garantito.

Tuttavia siamo venuti per guidare e così, dopo aver dedicato una giornata a questa incantevole città, torniamo in strada. L'imponente catena montuosa dell'Atlante è il frutto dello scontro/incontro fra la placca africana e quella europea e si suddivide in tre grandi aree: l'Anti-Atlante, che abbiamo già percorso, l'Alto-Atlante dove ci troviamo adesso e il Medio-Atlante che incontreremo fra "qualche" chilometro.

Con i 4.167 m del Toubkal l'Alto-Atlante rappresenta il punto più in quota del Paese ma, a livello stradale, ci siamo limitati a conquistare il Tizi n'Tichka, valico che tocca i 2.260 metri. Lasciata la N9, svoltiamo come da itinerario sulla P1506, che piega verso levante perdendosi fra le montagne. Il paesaggio richiama cartoline più patagoniche che africane, se non fosse per le piccole moschee sparse qua e là.

Superata Telouet, la sosta è d'obbligo: Ait Ben Haddou è un villaggio fortificato sulla rotta carovaniera tra le zone desertiche e il Nord, che ha ritrovato il suo antico splendore quando l'UNESCO l'ha dichiarato Patrimonio dell'Umanità dando il via ai restauri. Oggi è una delle mete più visitate del Marocco e ha ospitato decine di film: da "Il tè nel deserto" di Bernardo Bertolucci, al "Gladiatore" di Ridley Scott, a "Lawrence d'Arabia" di David Lean, tanto per citarne alcuni.

Ai piedi delle montagne, lungo la N10, si srotola la Valle delle Rose. Tra villaggi di fango e paglia che il tempo sta cancellando si coltivano enormi quantità di rose, i cui estratti sono utilizzati per confezionare moltissimi prodotti: saponi, profumi, essenze. La valle è nota anche per due spettacolari gole: quelle del Dades e quelle del Todra.

Un selfie dall'alto di questi capolavori curvilinei è d'obbligo. Le prime si estendono nella pancia della montagna per circa 40 chilometri. Quelle del Todra sono, invece, più anguste e più brevi, ma con la particolarità di pareti che toccano anche i 200 metri.

Il deserto che non si chiama Sahara

Curva dopo curva, questo Marocco ci sta entrando nelle vene più di quanto ci aspettassimo. Il deserto si avvicina, villaggi e luoghi abitati si fanno sempre più radi, l'aria si scalda e i colori virano uniformemente a scale cromatiche tra il giallo e l'arancio: tutto sta mutando molto, molto rapidamente. Un battito di ciglia e siamo di fatto nel deserto, ma non è quello che ci aspettavamo: ci troviamo a cavallo fra il Serir e l'Hamada, due ecosistemi fatti rispettivamente di ghiaia, pietra e arbusti.

Quello che tutti conosciamo è il terzo ecosistema, fatto di sabbia e di dune, l'Erg. Ma in questo viaggio non vedremo mai il Re dei deserti, il Grande Erg, perché il Sahara dell'immaginario comune in Marocco non c'è e lo si evince da qualsiasi mappa: il grande mare di sabbia che spazia dalla Libia (Grande Erg Orientale) all'Algeria (Grande Erg Occidentale), passando per la Tunisia non si estende fin qui.

Ma Davide aveva promesso un deserto e anche questa volta ha mantenuto la parola: all'orizzonte ne spunta uno vero e proprio e, mentre ci avviciniamo, le dune si fanno mastodontiche sia in altezza sia in estensione. È l'Erg Chebbi, che ha una superficie di 170 kmq e il cui centro principale è il famoso villaggio di Merzouga. Possiamo così realizzare il desiderio di scalare una duna per afferrarne la sabbia, lasciandola sfilare come se la mia mano fosse una clessidra.

Fes e il Rif

Quella stessa clessidra che scandisce il tempo del mio viaggio è ormai giunta, purtroppo, quasi al termine. Raggiungiamo Fes, la capitale culturale del Marocco, con una tirata da 500 km. Dal deserto alla foresta di Cedri (Azrou) alla Svizzera marocchina (Ifrane), la varietà di paesaggi ormai quasi non ci stupisce più, mette solo voglia di guidare con il sorriso.

Fes è la terza città imperiale che uniamo con il nostro filo d'Arianna (la quarta è Meknes, ma non ci passiamo). Qui la visita della labirintica medina ce la siamo concessa con una guida locale, per carpirne la storia e per non perderci! Ma quello che ci è rimasto impresso non è ciò che abbiamo colto con lo sguardo, bensì con l'olfatto, perché a Fes è possibile visitare le concerie medievali (anche queste Patrimonio UNESCO).

Prima della visita ci è stato dato un misterioso rametto di menta, profumatissimo… poi siamo entrati e abbiamo capito perché! L'odore del guano, che viene usato per conciare le pelli di mucca, pecora e dromedario, è nauseante, ma il fascino del luogo è unico.

Da Yes al Rif, la regione settentrionale del Paese è costellata di strade perfette e divertenti, immerse in un verde quasi irlandese. E in questo tripudio di colori spunta lei, Chefchaouen, conosciuta come la Città Blu. I suoi vicoli irregolari e le tradizionali casette dipinte di blu la fanno sembrare una vera e propria bomboniera. L'ultima cartolina di un Marocco ricco di colori, profumi e strade degne di un viaggio africano.